Killoff Facelift 1.9 cdti 120

Le pack carrosserie GTS bof bof, mais :
- les jantes 18"
- l'AFL
- et la motorisation, qui une fois reprogrammée doit agréablement pousser.

C'est pas une GTS mais un Fake, oublis pas que les Espagnols prennent des bas de gamme pour en faire une Full !!!

Donc à mon avis c'est la phase bas de gamme avec les JA 18", l'AFL et le kit GTS posés par lui-même car un interieur tissus avec des jantes de Cosmo ???

Les Gaulois sont également fortiches dans le domaine de l'upgrade bon marché ...

C'est pour cella que je posai la question.
Mais étant donné que les constructeurs font un peux nawak dans chaque pays, celle ci ne pourrait pas être une version officielle faite pour l'ES (ou autre) ?
Car, sauf peut être les jantes (partie très couramment modifiée), s'amuser à poser tout le kit GTS faut être motivé, surtout quand il y a l'opc line dispo pour P2 ... ?

Oui mais un bouclier GTS en casse coute maxi 100€ ...

C est pas des feux av d origine qu il a le pépère si? Si oui, je trouve qu il sont pas trés bien intégré et que les tient killoff sont bien mieu intégré.

Jaytoulouse a écrit:C'est pas une GTS mais un Fake, oublis pas que les Espagnols prennent des bas de gamme pour en faire une Full !!!

Donc à mon avis c'est la phase bas de gamme avec les JA 18", l'AFL et le kit GTS posés par lui-même car un interieur tissus avec des jantes de Cosmo ???

la gts en facelift existe déjà vu plusieurs en belgique, elle etait pas dispo en france

lesteph54 a écrit:C est pas des feux av d origine qu il a le pépère si? Si oui, je trouve qu il sont pas trés bien intégré et que les tient killoff sont bien mieu intégré.

c'est bien des feux d'origine mais en version bi-xenon afl j'ai les meme

Oui pour l’intégration, c'est surtout que sa voiture a un peu ramassé, rayures par ci par la ...
Je n'ai joué aux experts mais il a dus toucher ou se faire toucher sur l'avant.

Quand tu veux "demol" pour un échange d'optiques

non je les gardes mes feux je les aiment trop

Jaytoulouse a écrit:C'est pas une GTS mais un Fake

nan je pense pas, je vois souvant en allemagne des vectra full mais archi full option en v6 cdti avec une sellerie tissu

en france il y avait pas le pac sport ou un truc comme ça pour avoir les caractéristiques d'une gts?

Purée, il déconne grave, le site, Yoyo...

Topic intéressant, mais je ne vois pas une seule photo !



Edit : ah si, en revenant en arrière, comme d'hab... Toujours aussi chiant, quoi. ^^

Ouaip, les feux tuning permettent de réinstaller le moteur des phares, c'est généralement précisé... Et pas fourni.

Ça me fait plaisir d'avoir ta visite cher confrère (vétéran) caraudiophile

Bouges pas Z80, je réédites tout les liens
Par contre n'ayant pas les finances nécessaires j'ai opté pour la version "acier" de la BAR Wiechers, mais ta carbone

T'en es ou de ton installe audio/vectra ?
J'ai vus 2/3 post sur CAV et http://vectragts.forumdefan.com/search?search_author=Z80&show_results=posts

Voici ma base HIFI : http://www.vectra-c-gts.com/t789-mon-instal-hifi

Un truc m'intrigue, à propos de ta BAR : j'ai l'impression qu'elle remonte un peu, non ?

J'ai le modèle en carbone (acheté chez UltraTuning à l'époque, d'ailleurs, le prix était beaucoup plus bas à l'époque, les frais de port étaient raisonnables et le délai très court), et pas moyen de la monter à plat en la plaçant en avant.

J'avais tout démonté, inversé les fixations, mais ça lui donnait une inclinaison qui me faisait craindre de ne pas pouvoir fermer le capot.

Donc je l'ai remontée comme livrée, c'est à dire qu'elle est vers l'arrière par rapport aux fixations :



Avec le logo Wiechers à l'envers....

Ca provient de la disposition des trous des cloches d'amortisseurs. Si on pouvait monter les fixations dans l'autre sens, l'angle des fixations soudées sur les supports permettrait de monter la barre bien à plat, mais dirigée vers l'avant... On dirait qu'ils ont loupé un truc, chez Wiechers.

Du reste, je constate que tes supports sont différents, tiens :



Tu crois qu'ils les vendraient séparément, chez Wiechers ?

Sinon, puisque tu sembles intrigué par la hauteur des amortisseurs, je t'ai mesuré l'espace entre mes pneus et les passages de roues : 35 mm au pied à coulisse (GTS pré-facelift, suspension d'origine) :





Pour la batterie, au lieu de l'Ultima qui est effectivement très chère, tu as une alternative similaire mais beaucoup plus abordable : Exide Maxxima.

Moi je ne me suis pas fait chier : une batterie de camion de 95 Ah et roulez jeunesse !

Hey, tu sais que sur CAV je ne pouvais plus me logger ? Ils exigaient un putain de compte Facebook, et ça, ben non, faut pas pousser !

Je viens d'aller y refaire un tour : l'identification classique semble être de retour. Sauf que mon mot de passe n'était plus reconnu ! Après avoir utilisé la procédure de récupération, me voilà de retour...

On dirait que ça roupille, d'ailleurs. Avec les équipements des véhicules modernes et la désaffection générale des jeunes pour la technique, le site n'est plus très fréquenté, ou que par des kikoolol, si j'ai bien compris... Néop' et sa bande sont toujours là, mais ils ont l'air de s'ennuyer ferme !

Bon, je verrai plus tard si j'ai le temps d'y retourner.

Concernant mon installation hi-fi, c'est comme toujours, ça prend son temps, parce que du temps, c'est ce dont je dispose le moins !

Mais je me suis bien amusé avec mes vieux Utopia. Tu paries qu'un 7W2 entre dans les emplacements d'origine ? Eh ben oui : gagné !

La preuve :



Etonnant, non ?

Il a fallu rien moins que deux couches de MDF et de la sculpture en 3D à la râpe, mais ça passe !

Vue de dos :



Evidemment, c'était sans problème pour les 5W6 à l'avant (forcément) :







Au point où j'en suis (jamais eu le temps de rédiger le tuto, et ce n'est pas terminé de toutes façons),

Entretoises (cale supérieure pour les 7W2) (en bas) :



Cales inférieures supplémentaires pour les 7W2 :



J'ai fait des plans cotés en WMF, pour ceux que ça intéresse :

http://www.mediafire.com/?t6byvx32rhc369y

Pour ma BAR, effectivement, elle est surélevée, et frôle le cache moteur, c'est pour cella que je l'ai légèrement inclinée.
Comme tu l'as précisé, les platines ne sont pas interchangeable, de part les positions des trous pour les vis de coupelles d'amorto.


Miam miam Utopia.
T'as pas beaucoup forcé sur l'insono des portes avec le Dynamat, tu as travaillé comment ta contre porte (panneau support du woof) ?
Malgré les multicouches de paxalu et silka, lors d’écoute d'homme, j'ai la contre porte qui bouge encore : meurtrier pour la dynamique (kick/descente) du woof

Efficace le plain chant Focal en plus de l'insono derrière le woof ?
C'est quoi ton organigramme actuel derrière les 7w2 ?
Au pire créé un topic dédié si tu veux : voiture/hifi ...

Oui pour CAV, il y a quelques vieux briscard qui aident encore, mais ce n'est plus ce que c’était apparemment, ça ne fait que 3ans que je baigne vraiment dans le caraudio, et l’époque Iascaa fait rêver les rookies : ambiance, partage des connaissances, meeting ...

Neop et ses potes sont sur Bordeau party show entre autres et traînent encore sur les autres boards : http://www.bordeauxpartyshow.com/portal.php?sid=698fe9deb50d28833e8b3bcffb353a42

Purée, je ne retrouvais plus le topic !

En fait, je ne sais même pas comment je suis tombé dessus la première fois !

Et je ne reçois plus les notifications du serveur depuis plusieurs mois.



A l'origine, le choix d'un 3 voies avec des 13 pour les médiums résultait de longs échanges de mails avec Blue Note...

Il se plaignait de gros problème de raccord des 4W2 de ses frontbox avec ses midbass, et en étudiant les courbes, j'ai émis l'hypothèse que des 13 cm s'en sortiraient mieux que des 10 cm... Et du coup, histoire d'aller au fond des choses, j'ai opté pour les 18 cm au lieu de 16,5 cm classiques.

Le problème, évidemment, c'ets qu'ils n'entrent pas facilement n'importe où. Mon projet initial était de refaire une partie des panneaux de portes pour placer les 18 et les 13 côte à côte. Pas un boulot de fillette, tu t'en doutes, et il vaudrait mieux ne pas s'embarquer sans biscuits, à commencer par peut-être trouver des panneaux de porte avant dans une casse...

D'un autre côté, les différentes parties qui composent le panneau sont rivetées au plastique fondu au dos, et devraient pouvoir être désolidarisées avec quelques efforts, ce qui me permettrait normalement de pouvoir conserver l'arrière et le haut du panneau et de refaire complètement en médium recouvert de cuir ou simil-cuir toute la partie avant et le vide-poches.

En attendant, j'ai voulu tester rapidement comment ça sonnait, alors partant de la constatation que les oreilles de l'auditeur se trouvent en fait à égale distance des HP avant et arrières, et en tablant sur la faible directivité des graves, je me suis amusé à encastrer les 7W2 et leur aimant monstrueux dans les emplacements d'origine à l'arrière...

Le résultat est tout à fait intéressant. Actuellement, tout fonctionne avec un simple LRx4.300 ; les voies médium/aigus et graves sont filtrées à la source, et les 7W2 sont en outre filtrés en passe-bas au niveau de l'ampli, car le 7998R est actuellement configuré en mode avant/arrière/sub, donc que du passe-haut sur les filtres de l'autoradio.

Du reste, les plages de fréquences du mode 3 voies ne conviennent pas à mon projet (qui est finalement en 4 voies actives en comptant le sub) et les possibilités de réglages relatifs des canaux étiquetés avant et arrière sont plus intéressants dans ce mode. En réalité, vu que j'ai finalement déniché un PXA-H701 et son RUX sur eBay, en fait il ne servira même plus du tout, en définitive !

De ce fait, d'ailleurs, les tweeters arrières, toujours en place, ne reçoivent plus aucun signal, ce qui rend le son pas terrible pour les passagers arrières (ce fait avait déjà été signalé sur Forum-Opel, il me semble)

Pour le moment, les tweeters d'origine sont toujours en place avec leur filtrage à 6 dB/octave à simple condensateur. Cela dit, comme tous les tweeters à dôme textile, ils sont suffisamment doux et neutres pour passer partout...

C'est aussi Blue Note qui m'a conseillé pour le volume du caisson pour le 33WX. D'ailleurs, j'en ai un fonctionnel mais évidemment pas optimisé pour mon coffre, parce que le temps que je commence à intégrer les éléments, j'ai pas mal prêté mon matos : Werner a emprunté le 136W et les 7W2, un autre ami a tourné avec le 33WX dans un caisson quil a fait lui-même avec le litrage préconisé par Blue Note et mon LRx2-500 ponté (une tenue exemplaire dans cette config, avec des graves extrêmement propres)

Concernant l'encastrement des TN51, je pense les placers dans les ganritures de montants de pare-brise, pas nécessairement orientés en pleine tronche. Les dôme titane Focal de l'époque ne sont pas réputés pour leur douceur, encore que d'après Werner qui les a testés en long en large et en travers, et aussi Blue Note, ça provient de ce qu'on essaie généralement de les filtrer trop bas, alors que leur courbe de réponse présente de gros défauts dans la zone des 2500 à 3500 Hz. Les meilleurs résultats semblent obtenus en filtrant au delà de cette plage, et en pente douce (6 dB/octave convient très bien).

En tout cas, ce défaut des domes titane Focal dans les fréquences basse doit expliquer la difficulté à les marier avec des woofers de 16,5 cm sans obtenir cette dureté agressive caractéristique. En choisissant des 13 cm pour les médium pour faire le raccord beaucoup plus haut, je savais exactement où je voulais aller... Tout le problème restant quand même d'arriver à case une paire 18 cm + 13 cm dans chaque portière avant !

En fait, il y a des chances que je laisse les tweeters d'origine dans les cache-rétro. Explication : le kit Parrot comprend un module de relais qui coupe le son provenant de l'ampli et y substitue la parole. Il vient en fait s'intercaler sur le faisceau ISO, et comme j'ai brassé tous mes câbles de HP dans la console avec des prises ISO, les HP supplémentaires disposant de connecteurs ISO supplémentaires, il n'y a plus qu'à jouer au Légo. Du coup, les fréquences aigues seront restituées par les tweeters d'origine, alors qu'ils sont filtrés en temps normal du fait des plages de fréquence amplifiées destinées aux HP principaux.

Donc pour le moment, j'ai condamné le canal arrière. Les 7W2 ne sont pas directifs dans cette plage de fréquences. Je me suis d'ailleurs bien amusé avec l'équa : comme leur rendement est plus faible que les HP en papier d'origine et que je n'ai pas ajouté le sub et son ampli, je me sers des 7W2 comme kickbass... Ben avec une bonne courbe d'agalisation des graves bien bourrin, ça cogne sévère !

Non, je n'ai pas de bruits parasites. La membrane des 7W2 vibre un peu à niveau élevé quand on coupe HP avant, mais étant donnée l'égalisation effectuée, pas plus qu'un sub de concours SPL, en fait... C'est inaudible quand les 5W2 fonctionnent.

Pas de bruits de porte, ni de résonance. Voici comment j'ai procédé pour les portières :

- Toutes les surfaces planes sont recouvertes de plaques de goudron épais trouvées chez un fournisseur spécialisé en carrosserie ; il y en a généralement deux épaisseurs, avec de la mousse de fond de carte mère intercalée (Plain-chant du pauvre ! )

- Derrière chaque HP, du Plain-chant collé par dessus.

En tout cas, quand je ferme mes portières, ça fait un "clac" neutre et sans résonance, comme si elles étaient pleines... Et pas un "glong" !

- J'avais commencé à rembourrer les panneau de porte avec des plaques de mousse à très forte densité de 5 à 8 cm d'épaisseur, mais je ne pouvais plus clipser les panneaux en place, ils sautaient tout seuls !

Photos du premier jet :



Le problème, c'est que les contreportes ne sont planes qu'en apparence... En pratique ça s'imbrique bien, quand c'est posé...

Donc je n'ai conservé la mousse compacte qu'à certains endroits, et j'ai trouvé une solution finalement plus élégante :



Du feutre compact (toujours des fournitures pour carrossier, chez le même fournisseur) autocollant, collé à même le pare-vapeur, que j'ai conservé, ce qui permet d'en garder la fonction tout en permettant un accès facile en cas de maintenance (à part les gros trous de la contreporte bouchés par des plaques de bitumes collées sur des plaques de mousse de calage de cartes mères de PC, mais on peut les retirer assez faiclement, ou au pire, les déchirer).

Une fois les panneaux de porte clipsés et vissés en place, le feutre comprimé empêche absolument la moindre vibration de se produire, garanti !

A propos de mousse de carte mère (les rectangles de mousse antistatique qu'on trouve au fond des boîtes - j'en ai des tas ! ), je m'en suis servi aussi pour l'insonorisation des grands panneaux de carrosserie : une couche de bitume, une couche de mousse, une autre couche de bitume plus large que les plaques de mousse pour coller autour comme un ravioli, et hop, du plain-chant maison !

Du moins sous sa forme actuellement. Dans la Laguna, j'avais posé de l'ancien modèle, fourni par Franck Vérove (qui m'a aussi fourni d'occase le 33WX, le disjoncteur électromagnétique, les 7W2 et un tas d'autre matos pour un super prix à l'époque), et ce n'était pas du tout comme maintenant, un simple sandwich à la mousse. Dans le temps, c'était lourd, compact et très mou, très goudronneux avec des alvéoles profondes... Ils ne se font plus chier, chez Focal !

Ok ... donc si je resume ta config actuelle 3v actif Utopia Oldschool + 33WX
sur amplification Audison LRX 4x et 2x servit par un Pipine 7998.
Avec un H701 en Rab.

Le H701 serrait peut être plus fin et flexible dans les réglages non ?

Concernant nos panneaux de porte, Ludo (aka yeti) a justement tenté de séparer la partie haute de la garniture, pour aussi y intégrer un medium : http://www.bordeauxpartyshow.com/monologues-f9/installation-dans-une-opel-vectra-gts-t384.html

Pour le kick en porte arrière faudrait que je teste, mais tu dois avoir la sensation du kick en moins dans les mollets ?

Etant en 2v actif, avec mes 18w Scan Speak et mes rings Dayton (qui descendent actuellement a ~2Khz avec une FS de 530 Hz), et ayant depuis quelques mois un P90 avec son proco, je lorgne de plus en plus sur un medium 3w2 Utopia ou 12M SS pour me faire un 3v actif.
Ayant les canaux dispo sur mon D7056 ya plus qu'a mais : comment/ou intégrer le medium ...

je connais franck vérove , j'avais fait mon isolation des portes chez lui avec du béton armé +réglage de la sono.
il fait des montages de ouf .j'avais vu une 306 noir chez eux + une astra avec un espèce de caisson au milieu en forme de diamant tout en hélix

Killoff a écrit:Ok ... donc si je resume ta config actuelle 3v actif Utopia Oldschool + 33WX
sur amplification Audison LRX 4x et 2x servit par un Pipine 7998.
Avec un H701 en Rab.

Le H701 serrait peut être plus fin et flexible dans les réglages non ?

Alors en fait, pour faire court (je nai jamais eu le temps de finir l'organigramme, surtout qu'il a encore subi des cahngements, ni de rédiger le tuto, parce que mine de rien, ça prend autant de temps que de faire le boulot ! ) :

- Câblage en place :

3 paires de RCA
8 paires de câble HP de différents calibres, avec deux blocs ISO à chaque bout
1 gros câble HP pour le sub
1 câble réseau pour les signaux de caommande
Alim en 35 mm², cosses industrielles soudées au chalumeau à gaz
Batterie de 95 Ah (j'ai aussi une Exide que je epsnais HS, mais sui s'est peut-être simplement déchargée, et comme ça a coincidé avec une panne d'alternateur, je n'ai pas trop pu être sûr et elle est resté de côté. Je retenterai à l'occasion. Ma batterie de camion est garantie 5 ans, alors l'occasion ne viendra peut-être pas tout de suite... )

- Projet initial :

Source CDA-7998R + commande au volant
Changeur CHA-1214
Audison LRx1.400 -> Utopia 33WX
Audison LRx2.500 -> Utopia 7W2
Audison LRx2.250 -> Utopia 5W2
Audison LRx4.300 -> Utopia TN51 + HP arrières Opel

- Etat actuel :

Source CDA-7998R + commande au volant
Changeur CHA-1214
Audison LRx4.300 -> Utopia 7W2 + Utopia 5W2 + tweeters Opel avec leurs filtres

- Nouveau projet :

Source CDA-7998R + commande au volant
Processeur PXA-H701 + RUX701
Hub Ai-Net KCA-410C
2 changeurs CHA-1214 (jen ai eu un en prime avec le H701 )
Audison LRx1.400 -> Utopia 33WX
Audison LRx2.500 -> Utopia 7W2
Audison LRx2.250 -> Utopia 5W2
Audison LRx4.300 -> Utopia TN51 + HP arrières Opel
Petit ampli mono qui reste à trouver -> Aurasound NSW2-326-8A blindé antimagnétique pour la voie centrale (avec éventuellement un tweeter en appoint si nécessaire)

Il s'agira donc d'un système à 3 voies actives à l'avant + retours arrières + voie centrale + sub

Il va falloir tirer de la fibre optique et des câbles Ai-Net ; les RCA ne serviront pour ainsi dire plus à rien, à part la sortie audio du kit Parrot MKi9200, mais il y a des chances pour que le KCA-410C soit planqué dans la console, donc bon, des câbles tirés pour rien, en définitive... Sauf que pour le moment, ils servent bein. ^^

Pour l'ampli mono, je suis en train de lorgner une enchère du eBay pour un Alpine SBS-0715 : le HP livré avec est à chier, mais le petit ampli me plaît vachement... Et il s'harmoniserait bien avec le proco à l'arrière, pour faire une installe propre et cohérente. Tiens, ça me fait penser que je vais me foutre une alarme pour ne pas oublier d'enchérir au dernier moment demain ! Le matériel n'est plus fabriqué, ça commence à devenir rare...

Dommage que la plupart des amplis 5 ou 6 canaux soient mal foutus : ils comprennent toujours une sortie sub avec une puissance trop faible pour un sub de toutes façons, alors qu'il vaut mieux un ampli dédié et une sortie voie centrale, vu que c'est vendu pour du surround... Encore que le LRx6-420 suffise sans doute pour une petite installation. M'enfin, tant pis, je ne vais pas encore racheter des amplis maintenant !

Killoff a écrit:Concernant nos panneaux de porte, Ludo (aka yeti) a justement tenté de séparer la partie haute de la garniture, pour aussi y intégrer un medium : http://www.bordeauxpartyshow.com/monologues-f9/installation-dans-une-opel-vectra-gts-t384.html

Il n'a pas vendu sa Vectra, Yeti ?

MDR la batterie...

L'Exide n'est pas plus haute qu'une batterie normale, et a le bon goût de posséder des connexions à vis sur le côté... Idéal pour y boulonner des grosses cosses.

Killoff a écrit:Pour le kick en porte arrière faudrait que je teste, mais tu dois avoir la sensation du kick en moins dans les mollets ?

En fait, la sensation, je l'ai dans le ventre.

Bon, il faut dire aussi que les 7W2 sont plutôt montés en subs à l'heure actuelle !

Il assurent bien, d'ailleurs, d'autant plus qu'il sont montés en free air, vu qu'ils sont destinés à l'origine à être filtrés à 50-60 Hz ou plus...

Il faudrait que je les teste en apériodique, mais il paraît qu'on perd du rendement. Et puis il ne faut pas monter trop haut en fréquence, dans ce cas : les enceintes closes ou presque rendent les médiums nasillards... Raison pour laquelle je tenais à laisser mes 5W2 en portières.

Killoff a écrit:Etant en 2v actif, avec mes 18w Scan Speak et mes rings Dayton (qui descendent actuellement a ~2Khz avec une FS de 530 Hz), et ayant depuis quelques mois un P90 avec son proco, je lorgne de plus en plus sur un medium 3w2 Utopia ou 12M SS pour me faire un 3v actif.
Ayant les canaux dispo sur mon D7056 ya plus qu'a mais : comment/ou intégrer le medium ...

Les TN51 sont précis et détaillés dans le haut du spectre, mais ils ne valent rien en fréquences trop basses. Tes tweeters assurent certainement mieux de ce point de vue, mais il me fallait absolument des vrais médiums.

Et puis en définitive, les médiums sont une plage délicate à gérer. Confiés à des tweeters aussi bons soient-ils, je trouve qu'ils manquent de chaleur et de profondeur. Werner n'est jamais content avec les chanteurs qui ont une voix qui tombe dans ce registre, il les rabat tout le temps à l'équa parce qu'il trouve ses médiums criards, et je suis sûr qu'il cherche à descendre trop bas avec ses tweeters théoriquement donnés pour du large bande.

Alors qu'en définitive, une paire de 13 ou de 16 + tweeters en haut de spectre avec un filtrage doux à 6 dB donne facilement des bons résultats...

Tu dois avoir les mêmes problèmes avec tes 18 (lui aussi a des Scanspeak). Or à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Coyot avait un kit 180W, et ce qu'on reprochait au couple 7W2 + TN51 était caractéristique du manque qu tu ressens en ce moment : le raccord est difficile et très peu satisfaisant.

Il manque quelque chose... Or avec de tels écarts de diamètre, un classique 10 cm joue à mon avis encore trop haut : Blue Note a toujours eu des problèmes de raccord dans les graves, comme je le disais hier. Un 13 cm s'impose à mon avis, à moins de trouver un 10 ou même 8 cm d'exception, un vrai large bande, capable de descendre très bas ?

Question place, tu devrais vraiment regarder du côté des nouveaux Utopia Be : non pas que je porte spécialement Focal aux nues (à part les W, le reste est plus typé bourin...), mais ces HP ont vraiment un cul ridiculement petit et sont donc super faciles à caser, au contraire des "old school" et leur monstrueux cul chromé...

Le vrai problème, c'est que je crois qu'ils ne vendent que des kits : je ne suis pas sûr qu'ils détaillent les HP.

Ou alors, du Hertz ? Ils font des petits culs aussi... Dans l'excès inverse, Morel fait des culs extra-larges, sans doute pas une bonne idée, par contre...

Avec des petits culs, au pire, tu as un tout petit trou à faire et le saladier peut être posé à même le revêtement de portière, avec un renfort en MDF derrière...

En large bande, peut-être des Audax ? Mais il faut réussir à remettre la main sur leurs modèles car audio, sinon ce sera du 8 ohms... En plus, le site et le fourm semblent en rade..

Sinon, la miniaturisation à l'extrême ? Pourquoi pas des Aurasound ? Ca tiendrait carrément à côté de tes tweeters, et avec des mini enceintes adaptées, même les 2" descendent plus bas que les petits médiums Focal de 3" !

Deja que je rame a peaufiner le 2v actif avec anciennement un pb de raccord woof/tweet, tweet qui descendent pas/mal et woof qui font de la bouilli en haut, PB majeur des 2v, n'ayant pas ton expérience, je suis en admiration sur ton projet avec voie centrale et retour arrière.
Vas être sympa a régler au poil de cul cette histoire, bien que la voie centrale facilite le placement/focalisation de la scène d’après ce que j'ai pus lire.

Outre le raccord woof/tweet, grandement amélioré par la descente de mes nouveaux tweets, c'est maintenant un pb d'equa (31 bandes dissymétrique) qui me fait ruminer.
La deca et les raccords se font au feeling et sont plus au moins a la porté de tous avec un peux d'entrainement, mais l'equa, je manque encore un peux d'oreille, expérience d’écoute.

Donc pour me faciliter la vie, je songe de plus en plus a m'acheter un micro/cellule pour tirer des courbes RTA afin de dégrossir le bousin.

Pour le medium, n'ayant pas la fibre d'un beta testeur, je me rabat sur du matériel éprouvé qui a deja fait ses preuves dans nombreuse configs similaires : SS 12M ou Focal 3w2.

Pour le SS des commandes groupées sont assez courante en ce moment via des forums de hifi HOME a des prix sympathiques, sinon pour le 3w2 j'ai un contact avec Ludwig (commercial Focal) qui peux avoir des pièces au détails.
Le monsieur a même le luxe de tester des protos d'HP Focal dans sa caisse : l'est pas belle la vie ?

Mais bon, je passerai a l'achat quand j'aurai un peux de temps/argent et bien étudié l’intégration, pour attaquer les modifs car regarder le matériel dormir sans pouvoir passer a l'action c'est déprimant.

Ah aussi, a plus court terme, imminent même : je suis en train de lorgner pour me remonter un ou des vibros comme les 2 Nova que j'avais dans ma précédente chariote. Mais cette fois ci je pense partir sur des Buttkicker mini lfe, apparemment (d’après Neop) plus aptes à te faire ressentir/appuyer les grosses descente de sub, contrairement aux Nova qui eux excellaient dans le ressenti du kick.

Avis aux amateur de HIFI embarqué, si vous mettez le doigt dans l'engrenage, c'est un cercle vicieux et sans fin ... ou pas




Ps: Yeti a vendu sa GTS il y a quelques mois, et planche en ce moment sur l’intégration de son système audio dans une Golf ou Polo (vus sur Autoson je crois)

En fait, pour le raccord en trois voies, je pense que la meilleure méthode consiste à se focaliser sur les médiums et aigus, parce que c'est certainement la partie la plus délicate, surtout quand on cherche à la faire sonner correctement sur des styles musicaux très éclectiques.

L'avantage d'un 13 en médiums, c'est que tu peux le laisser filer dans les graves sans crainte, mais bon, si tu ne t'amuses pas à faire ton bourrin sur les basses à l'équa, ça marche aussi pour du 10 ou un bon 8 cm.

Une fois que tu as complètement fixé le setup médium/aigus en deux voies classiques, déca tempo compris, et que tu n'y touches plus du tout, alors tu peux commencer à bosser sur le renforcement des graves avec les kicks.

Si tu pars vraiment sur des 3W2, il est possible que ça ne soit pas évident de les raccorder avec des 18... Raison pour laquelle je ne m'y suis pas risqué. Mais d'une manière générale, la meilleure solution consiste à éviter les "boiboites" et à les laisser en free air, qu'ils soient en portières ou en tableau de bord. A ces fréquences, Le support sur lequel ils sont fixés suffit à empêcher le court-circuit sonore du fait des courtes longueurs d'ondes mises en jeu, et l'atténuation ne se fait ressentir que sur les fréquences les plus basses, ce qui est totalement sans importance en l'occurrence (d'autant plus que par la suite, ces HP seront filtrés en passe-haut de toutes façons).

PLacer des médiums dans des enceintes trop petites est le plus sûr moyen d'obtenir des sons nasillards et des creux et bosses épouvantables à gérer dans la courbe de réponse en fréquence. D'ailleurs, Dominique Pétoin conseille absolument de laisser les médiums le cul à l'air sur un simple baffle plan (du reste, il le fait même avec les subwoofers, mais là, on parle de panneaux de 2 m de côté, ce qui est un autre gag )

Placés comme ils sont en haut de portières avant, mes médiums sont définitivement les plus présents, et responsables de 80% du rendu du timbre (les tweeters étant évidemment tout aussi sollicités au niveau de l'image stéréo, car ces fréquences sont particulièrement directives sur l'ouïe humaine, mais au niveau de l'ampleur et de la richesse sonore, les médiums sont primordiaux à mon avis).

C'est d'ailleurs tout le principe du trois voies : filtrer les graves pour que les médiums ne se fatiquent pas à onduler sur les fréquences basses, au risque de rendre brouillonne et de faire perdre du détail à la restitution des fréquences plus élevées.

Mais un médium n'est pas complètement incapable de produire correctement du haut grave. De ce fait, non seulement tu peux te contenter du couple médiums/tweeters pour les réglages les plus délicats, mais tu as de la marge de maneuvre pour le raccord avec tes midbass.

Tu peux même opter pour un filtrage en pente douce, et affiner en coupant plus raide une fois que tu as trouvé le bon raccord.

De leur côté, il ne faut pas laisser les 18 cm grimper dans les aigus, ils ne feraient que de la soupe, et compte tenue de la puissance acoustique attendue, ils viendraient évidemment couvrir les autres HP et tout ruiner.

Mais ça ne t'empêche pas là non plus de commencer par les filtrer en passe-haut à 6 dB/octave dans un premier temps, histoire de dégrossir la bonne fréquence de recouvrement, puis d'affiner en filtrant plus raide (12, 18 DB - encore qu'attention aux rotations de phase, 24 dB au besoin) et en décalant les fréquences de coupure si nécessaire (pour éviter une bosse à l'endroit du recouvrement).

En définitive, l'astuce est de ne plus jamais toucher à la partie coupure haute des médiums/aigus (si tant est qu'il y en a, parce que les médiums peuvent parfaitement être laissés en large bande dans le haut du spectre) ni au tweeters, mais seulement à la coupure basse des médiums et aux midbass.

Par exemple, tu ne toucheras plus au décalage tempo des médiums/aigus, mais tu aligneras les midbass sur eux, etc. (même punition avec le sub, aligné sur le reste en dernier lieu). Dans les deux cas, en cas de gros déphasage à la fréquence de coupure, c'est à chaque fois la polarité du ou des nouveaux HP que tu inverseras, et tu ne toucheras toujours pas à ceux qui sont déjà réglés.

Sinon, je suis d'accord avec toi, vouloir régler les 3 (ou 4) voies en même temps, c'est mission impossible à mon avis !



Concernant, les HP arrières, ils peuvent être gérés de trois façons différentes :

1 - Tu désires apporter aux passagers une meilleure écoute stéréo ; ils ne doivent pas être audibles de devant, donc être amplifiés plus faiblement.

Un inconvénient ici consiste d'ailleurs à employer les HP d'origine, qui ont une sensibilité plus élevée, et donc une plus grande dynamique : il va falloir trouver un moyen terme au niveau de l'amplification... A noter que le choix des W n'était pas innocent de ma part : ayant débuté en Audax, je cherchais des HP offrant le maximum de sensibilité, et 93 à 94,5 dB/1W/1m dans cette catégorie de HP "de puissance", c'est plutôt rare.

2 - Tu souhaites renforcer le son à l'avant. Malgré tout ce qu'on a pu lire sur la théorie du car audio, et notamment l'ostracisme lancé sur les plages arrières, il est indubitable qu'un son stéréo jouant sur l'avant et l'arrière apporte un plus, peut-être difficile à théoriser, en terme de profondeur, de chaleur, de richesse.

Quand tu joues sur le fader pour repousser ta scène vers l'avant, tu constates immédiatement que le son devient en même temps plus fade, plus froid, et perd en harmoniques plaisants (ça pourrait être le contraire, mais non, on ressent un manque plus qu'une amélioration - hormis la stéréo plus propre devant, évidemment).

La pseudo-quadriphonie n'est peut-être pas audiophile, mais c'est vachement sympa, et la perdre constitue quand même une frustration !

Le vrai problème avec les plages arrières de kéké, c'est qu'en raison de la place disponible, on a la possibilité d'y caser des monstres (genre elliptiques 4 voies de la mort qui tue ), et on se retrouve avec le son qui vient de derrière (ce qui est encore plus frustrant ) , mais si tu te contentes de brancher tes HP de portières arrières avec une amplification modeste, tu dois pouvoir parvenir à enrichir ton univers sonore sans dénaturer ta scène à l'avant.

3 - Tu souhaites créer de vrais retours type surround.

Il faut savoir qu'à défaut d'une source (a priori vidéo) 5.1 ou plus, les canaux arrières sont la simple copie des canaux avant, donc à moins effectivement de partir d'un vrai signal Dolby surrond, il va falloir reconstruire ce signal retour.

En pratique, c'est possible. Sous sa version la plus simple, il s'agit en réalité d'un signal monophonique construit comme la soustraction des canaux droit et gauche, c'est à dire un signal stéréo dépouillé de toute la partie commune aux deux canaux !

C'est donc en quelque sorte l'inverse exact du signal de canal central, qui, lui, contient uniquement la partie commune aux canaux droit et gauche. Par conséquent, c'est un signal d'une amplitude assez faible, qui vient renforcer subtilement les canaux avant sans être directement perceptible.

Tu noteras peut-être qu'opter pour un signal droit-gauche plutôt que gauche-droit pourrait faire une différence, et tu as raison : c'est une soustration dans tous les cas, mais à un déphasage de 180° près.

En pratique, on peut d'ailleurs inverser la polarité d'un des deux haut-parleurs arrières, ce qui aura pour effet de rééquilibrer les deux perceptions, tout en compensant la distance à l'auditeur assis à droite ou à gauche (astuce valable seulement en voiture, évidemment, mais n'oublions pas qu'il s'agit à la base d'un signal reconstruit, et qu'en home cinema, on dispose d'un vrai canal distinct de retour arrière), de manière à ce que le résultat soit agréable et identique pour chaque auditeur.

Par contre, un auditeur assis au centre, lui, risque fort de ne rien entendre du tout de ce signal, du fait de l'annulation pure et simple qui interviendra à mi distance. Une autre astuce consisterait donc à laisser les HP en connectés en phase et à agir sur le décalage temporel, ce qui serait sans doute plus cohérent avec le reste de l'installation...

Il est d'ailleurs conseillé de retarder le signal arrière plutôt que chercher à l'aligner sur les autres, ce qui a pour effet d'augmenter la sensation de profondeur. Cette méthode est également conseillée dans le cas N° 2.

Si ça t'intéresse un jour, j'ai un schéma de préampli séparateur qui permet de construire ce signal à injecter à un ampli (qui du coup peut être monophonique, et donc convenir à mon matériel existant, puisque je disposerais du coup de deux canaux libres du LRx4.300 pour la voie centrale et les retours). A propos, j'ai gagé les enchères sur la voie centrale Alpine... En fait, j'étais même le seul enchérisseur, ce qui fait que du coup, je l'ai eu au tarif de la mise à prix et non pas à celui que j'ai offert !

Sinon, je me suis amusé à expérimenter une astuce propre à l'architecture interne des amplis Audison, qui permet effectivement, au moyen d'un câblage un peu particulier de type pontage de deux canaux stéréo partageant la même paire d'entrées, d'effectuer la soustraction des signaux gauche et droit en sortie. Il suffit ensuite de relier les HP arrières, câblés en série pour que l'ampli reste globalement sous une charge de 4 ohms et que le signal ne soit pas prédominant, et éventuellement en en déphasant un au passage, et voilà : des canaux surroud arrières sans autre électronique supplémentaire ni surcoût !

En pratique, j'avoue encore hésiter entre les solutions 1, 2 et 3... Comme pour le moment, mes midbass squattent les portières arrières, la décision est évidemment repoussée à plus tard.

Merci pour le tuto Z80, celui ci en plus des autres me servira grandement le moment venu

Petite news, rien voir avec la Vectra, J'ai accompagné mon pere hier a Marseille pour aller récupérer la remplaçante de son Espace 4 3L DCI (v6) BA.

Au passage on a fait une alte pour manger le plat local, une bonne bouillabaisse sur les bords de la plage des Catalans, on ne pouvait faire autrement

Le cahier des charge était :
- Imperatif, boite full auto, et non pas ces merdes piloté qui saccade a chaque rapport
- Même hauteur de conduite
- Puissance fiscale a la baisse
- - de 20 000 Kms
- Reprise de l'ancien véhicule

Apres divers test chez les concessionnaires : Touran, Quashqai, Classe B, Picasso, 3008, 5008. et des boites de vitesses Full auto et les merdes pilotés.

La gagnante fus :
Peugeot 3008 Feline 2.0 BVA 163cv (full option), Gris Shark, 18 000 Kms.
- Jantes 18 avec 4 contisport 3
- Toit panoramique
- radar av/ar
- Xenon et AFL
- GPS bluetouffe/kit main libre, affichage tête haute
- Sellerie cuir de toute beauté et chauffant (av). Ce n'est pas la sellerie DS mais ça a quand même de la gueule.

Le volant est un pure régal a tenir (texture, materiaux et forme) avec ses surépaisseur/poignées et son met-plat en bas.
Si j'ai l'occase de chopper un volant OPC qui semble avoir les memes poignées sureppaisseur ...


Niveau conduite, j'ai fait le chemin du retour, en me faisant plaisir accélération/dépassement, poussé a 180 sans être en vmax, mon copilote commençait a s’agripper à la poignée de la console centrale et devenir nerveux ...
La motorisation est très confortable un très bon répondant, boite ultra fluide et très linéaire. niveau direction, le volant est plus raide que l'espace, comme la vectra en fait, les suspates sont elles raides et chaussé en 18" 235/? aussi.
L'insono de la caisse a également été travaillé, bonne ambiance.

Pour l'audio c'est ... Joker Si trés correcte pour de l'origine.
Et même avec le Pack JBL à 860 € (trop cher pour le gain ridicule) écouté sur un modèle de test, c'est ... encore joker, surtout avec un sub de 16cm enfoui dans le coffre sous un bon gros tapis. Pour 900€ de matos d'occase ya de quoi monter quelque chose de largement plus bandant que ce pack JBL de tarlouse.
Mitsu eux ont un vrai pack audio (enfin ...), un vrai sub plutôt, bien intégré dans le coffre : un Rockford Fosgate en 25cm.


Tant que j'y suis : vous savez comment on appelle une personne de petite taille homosexuelle à Marseille ?
Un nain'cullé

A la votre

Killoff a écrit:Au passage on a fait une alte pour manger le plat local, une bonne bouillabaisse sur les bords de la plage des Catalans, on ne pouvait faire autrement

Vous auriez eu bien tort de faire l'impasse !

Killoff a écrit:- Imperatif, boite full auto, et non pas ces merdes piloté qui saccade a chaque rapport

Un variateur de mobylette, quoi ? Je te chambre... Désolé, y a rien à faire, j'aime pas les boîtes auto... ^^

Très belle bête, sinon.

Killoff a écrit:Le volant est un pure régal a tenir (texture, materiaux et forme) avec ses surépaisseur/poignées et son met-plat en bas.
Si j'ai l'occase de chopper un volant OPC qui semble avoir les memes poignées sureppaisseur ...

Hum, eh bien, tu as déjà vu mon volant Irmscher ?



(C'est marrant, j'ai l'mpression que les photos stockées sur Imageshack s'évaporent au fil du temps... Je n'ai retrouvé que celle prise en cours de pose. Pas grave, on le voit bien quand même. ^^)

le volant provient de l'opc ou c'est celui de chez irmscher .

Celui de Z80 est un "I", plus épais et mieux dessiné que l'OPC d'apres les photos, mais 650€ le cerceau

"I" Facelift

"I" GTS


Et l'OPC/VXR

Petit TP du jour :
- déposer la lame/bavette plastique pour ... le plaisir ...
- et comme j'avais des Philips Silver vison pour les clignos a poser, j'en ai profité pour tomber le PC
- Et par la meme occasion, re poser les leds blanches sur mes Angels.

Magneto serge

Et petit test du 3008 ...
Il est bridé en vmax ce con !!
Meme en mode "S" pas moyen d'aller plus loin, sa monte en continue, linéraire et assez rapidement et ca vien se bloquer d'un coup
2l 163cv mais les bourrins sont muselés


Ps: j'efface la toff demain au cas ou

Peux pas mieux faire niveau qualité : pourrie en faible eclairage, et un peux mieux dans le noir ... Galaxy S ...

Et bien sur ...
Mais apres validation de l'erreur avec le bouton de commande gauche du volant : plus rien

Par contre ça clignote fort de nuit, et un bloc après l'autre pendant ~15/20 sec
Quelqu'un peux me rappeler la frequence des clignotements apres cette premiere serie de 20 sec ?

Conclusion :
Assez satisfait du resultat et de m'etre bien fait chier a aller remplacer ces leds au fond des blocs, et je préfère largement le blanc au jaune/orangé

Et le fameux clignotement type FBI
Je dirai meme 35 sec

c'est vrai que c'est pas discret , en tout cas , ça claque les angels en blanc .super